Цивилизация
Конечно, вы и так все знаете про имперский дух Вены, знаменитую оперу, билеты в которую, если вы согласны простоять, замерев от переживаний, всю «Травиату», стоят всего €4,5. Про Моцарта, превратившегося за годы почитаний из композитора в шоколадные конфеты, музей Бельведер, где хранится подлинник того самого «Поцелуя» Густава Климта, который мы давно обратили в магнитик, чайный сервиз или шейный платок, но не стали после всех превращений ценить меньше (наоборот, нам очень дороги пересечения массовой культуры и высокого искусства). Или Музей доктора Фрейда, на кушетке которого многим из нас не мешало бы оказаться, чтобы путем вольных ассоциаций рассказать о собственной подневольности.
Но есть и другая Вена, в которую тоже непременно нужно попасть: город, в котором все еще хранится тот европейский дух буржуазного спокойствия и безусловной свободы, по которому так тоскуют путешественники всего мира.
Разгадка в том, что Вена — по-настоящему friendly city, где все сделано для комфорта — прежде всего, самих горожан — именно эта особенность делает город максимально приятным для тех, кто едет в него отдохнуть.
Концепция умного города, которая так дорога не только венским урбанистам, но и горожанам, заключается в том, что местные жители сами, по велению справедливого сердца, стремятся проводить время в городе, а не бежать за его пределы как только выдастся минутка.
Смысл в том, чтобы выйти за пределы города-музея и сделать ставку не только на исторические шедевры архитектуры, оказавшиеся под охраной ЮНЕСКО, но и на развитие городской инфраструктуры: все эти огромные зеленые сады (52% Вены — экологически безупречная зеленая зона), кофейни с верандами, где самые деловые люди назначают свои самые деловые встречи и пьют недорогой и при этом действительно хороший кофе, делают город ультрасовременным.
Даже в здешних трамваях на самом деле ездят не только бедняки и студенты, но и вся министерская рать (лайфхак: билеты на городские фестивали здесь часто можно купить прямо с включенным проездным — так выйдет дешевле).
Так что берем на ближайшей стоянке велосипед (особенно сильны от этой прогулки будут впечатления у тех, кто в прошлый раз крутил колеса в тренажерном зале, а до того — откручивал третье и четвертое колесо у верного своего «Дружка») и по широким велодорожкам едем сквозь весь летний город — навстречу старому городу и новым приключениям.
Гуляем по саду роз Volksgarten («Народный сад»)
Когда-то в этот сад пускали только аристократов, но теперь почувствовать себя им может каждый бродяга: вход бесплатный, кустов роз — почти четыреста сортов, фонтаны брызгаются, императрица Сисси, хоть и мраморная, по-прежнему предпочитает засахаренные фиалки.
Аромат в саду, конечно, умопомрачительный, селфи на фоне кустов — вдохновляющие, а розы называются исключительно романтично: сорт love of my life, например, так и напрашивается на лайки.
Разглядываем библиотеку Венского экономического университета
Конечно, о деконструктивистских работах Захи Хадид, первой женщины-архитектора, получившей Притцкеровскую премию, все еще много спорят: какие бы и где бы здания она ни спроектировала, в любом случае они заберут все ваше внимание.
Студенты, не обходящие эту библиотеку за километры, честно говорят, что внутри бывает не слишком удобно (как это часто случается при радикальном полете дизайнерской мысли), зато снаружи!
Снаружи библиотека выглядит так, что сразу как-то веришь, что высшее образование здесь действительно ценят.
Смотрим на город с высоты бара «Чердак» (Dachboden)
Хотя некоторую прелесть бару, открытому прямо на крыше отеля 25 house, придают постояльцы, вышедшие перед сном выпить на крышу прямо в пижаме и тапочках, здесь рады и тем, кто спит в собственных кроватях, — бар этот считается исключительно модным среди самих местных жителей.
И мало того что 25 house сразу же превращает всех в него входящих в кэрролловскую Алису (дизайн тут такой, что Тим Бертон наверняка мечтает снять здесь следующий фильм) — с высоты этого венского бара открывается вид на вечерний город, такой в хорошем смысле открыточный, что хочется не только допить апероль, но и непременно сюда вернуться.
Дегустируем лучшее в таверне винодельни «Винингер» (Wieninger)
А вот сюда лучше приезжать без велосипеда — если хотите получить от винодельни все приличествующие удовольствия.
Владелец Фриц Винингер (четвертое поколение виноделов, классический семейный бизнес Европы) предпочитает мультисортовые вина, но лежа с бокалом то красного, то белого — все-таки дегустация! — в гамаке посреди виноградника с видом на темнеющие в сумерках Альпы, вы в принципе согласны уже на любое. Особенно после того, как закусили за деревянным столом домашними сырами и колбасками или попробовали кусочек традиционного австрийского пирога.
