В Милане проходит Неделя моды

Милан — та модная столица, которая привлекает наших соотечественников больше всего. Пусть сейчас идея шопинга в Милане кажется уже не такой удачной, как раньше (с тех пор как цена чашки кофе в миланском кафе выросла в два раза, на штанах экономить тоже не получается), итальянские дизайнеры всегда останутся фаворитами российских покупательниц просто потому, что нам близки итальянские вкусы.

Русским женщинам, и это отмечает любой иностранец, который сюда приезжает, нужно выглядеть нарядными.

Женщины, которые носят толстовки и джинсы международного образца, это знают отлично: элегантные подруги не дают об этом забыть. Вот почему в городе, где проходят показы Armani, Roberto Cavalli, Prada, Moschino, Versace и Salvatore Ferragamo, больше всего редакторов российских глянцевых журналов и модных критиков, которые давно ориентируются на Виа Корсо не хуже, чем в Столешниковом переулке.

Чем же порадует Милан?

С наибольшим интересом (и уже понятно, что не напрасно) публика ждала показа Gucci. Дефиле модного дома, который приносит группе Kering самую большую прибыль, открыло Неделю моды. На креативного директора дома Алессандро Микеле по умолчанию возлагаются большие надежды: к своему третьему сезону в Gucci он успел создать две коллекции, обязательные как минимум к изучению.

Это благодаря ему слово «нарядный» перестает быть ругательством: ботанические принты, вышивка, рюши и меховые тапочки из сундуков экстравагантных бабушек переместились в гардеробы голливудских звезд.

Коллекция весна-лето 2017, показанная в первый день Недели, 21 сентября, — еще одно подтверждение выбранной линии. Ретрошик, блестящий шелк, снова вышивка (теперь вместо змей будут драконы), кукольные платья, силуэты 30-х: Алессандро Микеле верен себе. На его дефиле один за другим появлялись фантасмагорические образы, отсылающие к поп-иконам XX века. Он любит цитаты. Программка показа открывалась фразой Владимира Набокова: «Литература родилась не в тот день, когда из неандертальской долины с криком «Волк, волк!» выбежал мальчик, а следом и сам серый волк, дышащий ему в затылок; литература родилась в тот день, когда мальчик прибежал с криком «Волк, волк!» , а волка за ним и не было».

Коллекция Алессандро Микеле — это тоже литература: модельер признается, что пишет в ней все ту же историю, только пишет новую ее главу.

Сказка, которую он рассказывает, — грустная, с несчастливым концом, о принцессе с разбитым сердцем, слоями органзы пытающейся закрыть разбитое сердце. Обстановка на показе напоминала атмосферу ночного клуба 70-х — только это была вечеринка, на которую не пришел любимый человек.

Фаусто Пульизи — еще один пламенный итальянец, от которого модные критики, зная его страсть к китчевой американской эстетике и излишествам 80-х, ждали сплошного веселья. Модельер не подкачал. В этом году дизайнер, который помимо коллекций собственного именного бренда создает еще и одежду для модного дома Ungaro в Париже, отказался от идеи проводить скучное дефиле.

Готовую одежду сезона весна-лето 2017 он показал на сцене — шоу поставлено в сотрудничестве с арт-директором театра Compagnia della Fortezza, расположенного в тосканском городе Вольтерра, Армандо Пунцо.

На сцене был сооружен своеобразный алтарь, на котором дизайнер собрал все, что символизирует то, что его вдохновляло, а это античная мифология, природа Сицилии и Южной Флориды, атрибуты католической церкви. На сцену выходили модели в шелковых платьях с павлинами, в пижамах, кожаных мини-юбках, их шеи — привет 90-м — украшали массивные цепи с крестами.

Один из любимцев публики, особенно нашей, — разумеется, Роберто Кавалли.

Коллекции бренда Roberto Cavalli всегда казались избыточно, удушающе роскошными.

Однако с приходом креативного директора Питера Дандаса (как и для Алессандро Микеле, это его третий сезон в качестве креативного директора итальянского дома) в нарядах дома обнаружился декадентский шик, отчего они чаще стали появляться на ковровых дорожках. Впрочем, может быть, дело еще и в том, что Питер Дандас дружит с моделями и звездами, которые выбирают его для выходов в свет. На создание коллекции весна-лето 2017 дизайнера вдохновляли костюмы индейцев навахо, перед показом он рассказывал журналистам, что народные узоры напомнили ему снежинки, которые вывязывают в Норвегии, где он вырос.

Так родилась идея создать коллекцию, посвященную путешествиям и смешению культур.

Из смешения принтов, североамериканской эстетики, техники пэчворк неизбежно получается стиль хиппи: широкие джинсы с заплатками, бахрома, свободные платья, полосатые пиджаки.

Италия не только для итальянцев: в Неделях моды в Милане помимо испанского бренда Prada принимают участие еще и, например, немцы (тут хочется пошутить про исторические связи Италии и Германии, но мы не будем). Немец Филипп Плейн с его авангардными одеждами, будто бы предназначенными для супергероинь фантастических комиксов или фильмов про Терминатора, — практически полная противоположность Алессандро Миккеле, но стоит ли бояться?

Каждый его показ — это прежде всего шоу, в котором может спеть Кортни Лав, окруженная роботами с гитарами, или читануть рэп Крис Браун.

Шоу, прошедшее вчера, называлось «Алиса в Стране гетто» — хм, название противоречивое, но это же просто мода? При создании коллекции дизайнер, похоже, вдохновлялся нарядами Рианны: r'n'b-шик, леопардовые легинсы, джинсовые куртки и бейсболки, массивные золотые цепи и золотые кожаные костюмы под питона — принцессы из этого ночного клуба от несчастной любви явно не страдают. Впрочем, скорее всего, это была Ферджи: она же и выступала на шоу.

И это только начало самой театральной Недели моды из всех. Интересно, что дальше.