К разочарованию многих критиков и увлеченных любителей моды удивительного и неожиданного на нынешних Неделях моды (в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже) было мало. Большинство дизайнеров, за редким исключением, который сезон подряд цитируют самих себя, зациклившись на одних и тех же идеях и решениях. Впрочем, яркие коллекции, хоть и в небольшом количестве, все же мелькали. Особенно подробно в этом сезоне имеет смысл остановиться на показах DKNY, Diane von Furstenberg, Vivienne Westwood, Gucci, Cavalli, Alberta Ferretti, Marc Jacobs, Alexander McQueen, и Yohji Yamamoto.

Донна Каран вдоволь поиграла с графикой в осенне-зимней коллекции своего бренда DKNY, которая была показана на Нью-Йоркской Неделе Моды.

Контрастность, графичность и неожиданные сочетания цветов стали основной темой показа.

Жакеты мужского силуэта и пальто, напоминающие верхнюю одежду британских стиляг 50-х годов, украшены вставками контрастных цветов: кремового и черного или темно-синего и черного. Облегающие свитера и вязаные платья пестрят яркими красно-черными или красно-розовыми полосками. Платья-макси собраны из контрастных сегментов розового, желто-коричневого, черного и бежевого цветов. Сама Каран определила концепцию нынешней коллекции как «уличный шик».

Вторая не менее яркая коллекция была представлена звездой американской моды Дианой фон Фюрстенберг в соавторстве с дизайнером Иваном Миспелером. При ее создании не обошлось без историй про ковбоев и индейцев. «Мне нравится сама идея Дикого Запада, все эти салуны, ковбойские сапоги и бандитские разборки», — рассказала Фюрстенберг журналистам перед показом своей осенней коллекции.

Тема Дикого Запада прослеживается в брюках-гаучо (женские брюки длиной до щиколотки, расклешенные книзу), жакетах-пончо, украшенных бахромой, и сапогах до колена с аппликациями в виде звезд.

Насыщенные праздничные красные, золотые и небесно-голубые оттенки напоминают нам о мексиканских уличных певцах марьячи, бирюза, широко использованная в отделке, --традиционный камень индейских украшений, а все вместе – к эстетике классического вестерна.

Вивьен Вествуд — хедлайнера Лондонской недели моды — на этот раз вдохновили эклектические наряды завсегдатаев рынка Портобелло. В ее коллекции можно отметить обилие складок и полосок, платья, напоминающие дамские костюмы для верховой езды и школьные униформы, а так же обилие вязаных элементов. Стиль Западного Лондона несомненно стал отправной точкой для всей коллекции. Вествуд не забыла и о своих излюбленных приемах вроде напыщенного и богатого декорирования наряда, как в случае с синим мини-платьем рубашчатого кроя со складками на плече.

Порадовала дизайнер и более носибельными вещами, вроде коктейльных платьев из тафты с принтами и мужскими вельветовыми костюмами со слегка неуклюжим силуэтом.

Также Вествуд не забыла об одной их самых уютных вещей осеннего гардероба — шерстяном пальто. Но опять же в своем фирменном небрежном стиле, с перекошенными молниями. В коллекции было достаточно большое количество вещей, которые могли бы приглянуться любому из нас. И это особенно удивительно, учитывая всегдашнюю эксцентричность дизайнера.

Миланская неделя моды стала юбилейной для модного дома Gucci, бренду исполнилось 90 лет. Перед началом шоу глава дома Фрида Джаннини рассказала журналистам о людях, вдохновивших ее на создание коллекции. По словам дизайнера, ее музами стали американская актриса и модель Анжелика Хьюстон на фотографиях Боба Ричардсона, и Флоренс Уэлш, солистка британской инди-рок группы Florence and the Machine. В коллекции четко прослеживались черты 70-х – штаны-зуавы, короткие жакеты, шифоновые костюмы, блузки с жабо, вельветовые блейзеры и высокая талия, а также шляпа федора с перьями и сумка через плечо.

При просмотре шоу в глазах пестрило от меховых деталей, лакированной кожи и кожи питона.

Кожа и меха были представлены в сочетании с самыми неожиданными цветами и оттенками (необычные цветовые решения – конек дизайнера). Яркий тому пример: коричневатое пальто с оторочкой из меха ягненка в сочетании с алой блузкой и широкополой шляпой или желтый питоновый жакет с меховым воротником цвета ржавчины поверх лавандовой блузки и фиолетового кардигана. В качестве вечерних нарядов Джаннини предложила длинные драпированные шифоновые платья с нескромными разрезами, которые доходили до самого бедра, а то и талии. В целом, нужно отметить, что коллекции не хватало «шокового» фактора. Но нельзя отрицать, что она создала классическую коллекцию в стиле Gucci – носибельную и сексуальную.

Что касается модного дома Cavalli, то показ осенне-зимней коллекции ознаменовал для него начало новой эры. Свежий дизайн от модного дома сочетает в себе приверженность традициям бренда и намек на трансформацию. В этот раз на подиуме царила юношеская непосредственность в паре с опытностью. Возможно, такое впечатление создавалось из-за мейк-апа моделей — тяжелый макияж век странно смотрелся в купе с нежными цветочными узорами.

Конечно, это стандартный ход: микс вызывающего и невинного, но как объяснить чередование крестьянских платьишек с золотыми костюмами в стиле диско?

В осенне-зимней коллекции дизайнер вспомнил о складках и добавил их в твидовые костюмы с короткими топами, обнажающими живот, что выглядело довольно-таки спорно. (Вариант этого look'а из кружевной ткани смотрелся более адекватно). В общем, от классического гламура Кавалли не осталось и следа. Напомню, что тенденция создавать веселые и забавные вещи для бренда Just Cavalli появилась прошлой весной, и тогда многие порадовались такому нововведению. Но эта осенне-зимняя коллекция 2011/12 выглядела как тусклый и невразумительный закат едва начавшегося перерождения.
Находкой Миланской недели несомненно стал странный и необычный узор из новой осенне-зимней коллекции Альберты Ферретти –
изображение трещины, которое украшало легкие туники и платья. Принт напоминал треснувший от жары асфальт.
В первой части показа были представлены относительно носибельные модели одежды, а во второй — классические воздушные платья от Alberta Ferretti. Дизайнер уверена, что женщины устали от образов «с корабля на бал». Сейчас им хочется четкого разделения между вечерним и дневным образом. Отсюда видимо и получила свое начало метафора с трещиной. Возможно принт с разломом — не самый удачный связующий элемент для всей коллекции, но такой узор не остался незамеченным гостями и критиками. Цвета дизайнер выбрала не из скромных — фуксия, желтый и бирюзовый. Что касается длины, Ферретти склонилась в сторону укороченных юбок, длинных кафтанов и высоких ботфорт. Стоит заметить, что в своей новой коллекции модельер поддалась соблазну украсить ткани кристаллами и переливающимся блестящим покрытием. Показ завершился серией вечерних образов из полупрозрачных легких тканей.

Осенне-зимний показ Марка Джейкбса на Парижской неделе моды выглядел как манифестация женственности и фетишизма. Скульптурные жакеты, блузки, застегивающиеся на спине, и юбки-карандаши были настолько симметричными и правильными, что волей-неволей вспоминаешь школьную учительницу. И в чем же тут фетиш? А вот в чем: кожаные сапоги госпожи, прозрачные накидки и шорты, открывающие чуть больше той поверхности, которую должны прикрывать. Показ не обошелся не только без шокирующих нарядов, но и обоймы супермоделей – в числе которых были Изабели Фонтана, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Амбер Валетта и Стелла Теннант. Само оформление показа было крайне оригинальным: на подиуме соорудили 4 лифта и два лестничных пролета.

Обстановка напоминала фешенебельный отель, в номерах которого отдыхали не менее дорогие представительницы секс-эскорта.

Совершенно очевидно, что Сара Бартон более чем достойно продолжает историю модного дома Alexander McQueen. Для проведения своего показа дизайнер выбрала Консьержери́ – замок-тюрьму, в которой была заточена Мария Антуанетта. Выбор неслучаен — когда то сам МакКуин выбрал это место для проведения своего знаменитого показа с живыми волками на подиуме. Но на этом шоу все было не так страшно. Единственное, от чего становилось не по себе, — это неоновый свет, как на одном из винтажных показов покойного дизайнера. Тема шоу – The Ice Queen and Her Court («Снежная королева и ее свита») отнюдь не многозначно отсылала зрителей к излюбленной музе МакКуина --сильной и оригинальной женщине. Так в чем же заключалась вся изюминка показа? Бартон отбросила все лишнее и вывела абсолютно чистую формулу стиля от Alexander McQueen. Она создала 30 платьев, идеально отражающих концепцию модного дома.

Когда дизайнера попросили описать одним словом коллекцию, то прозвучало слово «ледяная».

Но с другой стороны от нее совсем не веяло холодом. Мягкие края, меховые оторочки, многослойность – все это больше напоминало нежность или уют.

На бэкстейдже своего показа 68-летний Йоджи Ямамото озвучил громкий призыв к молодому поколению: «Модной индустрии, с одной стороны, не хватает духа хиппи, а с другой — здоровой агрессии!». Если бы возможно было описать анархиста в наряде от Yamamoto, то это был бы панк в нежно-розовом облачении из весенней коллекции дизайнера. На осенне-зимнем показе дизайнер продолжил тему предыдущего, добавив еще немного легкости.

Модели выходили на подиум с высокими прическами в стиле Марии Антуанетты, облачившись в газовые платья с принтами цветов.

И раз уж зашла речь о самой известной моднице 18 века, надо отметить, что Ямамото – известный любитель исторической моды. Видимо, вдохновившись романтическими образами былых времен, дизайнер добавил в коллекцию нежных ноток с помощью круглых юбочных каркасов, колышущихся при ходьбе.

Показ Christian Dior на Парижской неделе моды начался с извинений директора Дома Сиднея Толедано за ненадлежащее поведение Гальяно, который позволил себе антисемитские высказывания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за что и был немедленно уволен с поста арт-директора. Именно поэтому на поклон к зрителям вышел не Джон Гальяно, как это происходило последние 15 лет, а целая команда дизайнеров.

Это шоу ознаменовало конец эры французского модного дома под предводительством Гальяно.

Прозрачные ткани, многочисленные оборки и меха, длинные пальто в стиле плаща тореадора, высокие ботфорты, довольно странного вида свитера, отороченные мехом. Хотя дизайнерам рукоплескали стоя, стоит отметить, что эта коллекция была не самой лучшей в истории Christian Dior. Авторитетные издания сошлись во мнении, что коллекция вышла сумбурной и в целом разочаровала. Совершенно нетипичным для Christian Dior оказалось обилие сумок в коллекции, что говорит о желании бренда заработать как можно больше денег (ведь аксессуары – как раз самый ходовой товар).

Подводя итоги четырех модных недель, можно сказать, что осенью нас ждут модные коллекции с налетом театральности: много меха, перьев, принтов и кристалов. Яркие тона и смелые контрастные сочетания придут на смену актуальным в этом сезоне неярким и приглушенным цветам и тонам. Балахонистые силуэты будут вытесняться более изящными и подчеркивающими фигуру. Что ж, через полгода увидим, так ли это будет в действительности.